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　　在快時(shí)尚品牌的沖擊下，中國本土品牌在商場中，高價(jià)位、低性價(jià)比的模式越來越受到消費(fèi)者的抵觸，在經(jīng)濟(jì)增速下調(diào)期，中國本土成衣品牌不斷縮小戰(zhàn)線，甚至成為“僵尸”品牌，難覓蹤影。

　　業(yè)內(nèi)人士告訴《中國經(jīng)營報(bào)》記者，服裝成本與商場售價(jià)高達(dá)8到10倍的差價(jià)，是造成國產(chǎn)服裝品牌畸形鏈條的重要環(huán)節(jié)。

　　多方擠壓推高售價(jià)

　　時(shí)至年底，通常是商場服裝的熱銷時(shí)節(jié)，但是記者看到，北京高端國產(chǎn)成衣品牌的店面卻門可羅雀。

　　這些品牌通常的產(chǎn)品定價(jià)在1000元到4000元不等。

　　“已經(jīng)有很多品牌消失了，因?yàn)殇N售不好。”依文集團(tuán)董事長夏華惋惜地說道，“一些品牌逐漸減少開店。”

　　有數(shù)據(jù)顯示，北京零售物業(yè)的空置率在10%左右。

　　對于原因，夏華表示，一方面是市場大環(huán)境造成的不景氣，另外一方面是服裝行業(yè)目前的發(fā)展模式導(dǎo)致整體成本較高。

　　另據(jù)知情人士透露，國內(nèi)品牌進(jìn)駐商場后，由于過高的進(jìn)場費(fèi)和流通環(huán)節(jié)，一般定價(jià)是出廠價(jià)格的8到10倍。

　　夏華分析稱，“除了各種稅負(fù)之外，中間環(huán)節(jié)過多，造成了商場中成衣價(jià)格過高的局面。”

　　中國品牌進(jìn)駐商場需要按照銷售額的一定比例交給商場作為場地租金，同時(shí)，商場各種促銷活動需要積極參與，同時(shí)為了解決店面位置等問題，品牌商繳納的“潛規(guī)則”費(fèi)用也不計(jì)其數(shù)。

　　一個(gè)時(shí)尚成衣品牌只是希望能夠在LV旁邊的位置開設(shè)自己的專賣店，但是與商場管委會和目前租用的品牌商議，卻因“轉(zhuǎn)讓費(fèi)太高”只好另謀他處。

　　與這些高昂費(fèi)用不符的是，中國的店面擁有者為品牌商提供的服務(wù)卻非常低劣，“進(jìn)場費(fèi)”等各種關(guān)系的維護(hù)費(fèi)用讓品牌商所剩無幾。

　　在每年的兩會上，均有品牌商的代表指出，“為什么中國的服裝產(chǎn)品漲價(jià)這么厲害，在世界上看都是非常貴的?商場的費(fèi)用就非常驚人。”

　　一位奢侈品牌的中國區(qū)總代理給記者算了一筆賬，“服裝出廠的價(jià)格是三成，商場的租金和各種關(guān)系的維護(hù)費(fèi)用需要三成，剩下三成是人工和物流倉儲的成本，僅有一成落進(jìn)品牌商的口袋。”

　　但是，即便這一成的利潤也在遭遇擠壓。

　　隨著電商的興起，品牌商所承擔(dān)的物流成本也在擠壓著利潤，“現(xiàn)在產(chǎn)品放棄海運(yùn)，通常用鐵路運(yùn)輸，電商發(fā)展后，運(yùn)費(fèi)成本出現(xiàn)了上漲。同時(shí)運(yùn)輸過程中，對溫度、震動和濕度都要進(jìn)行監(jiān)管，提高了企業(yè)物流成本。”佳能物流負(fù)責(zé)人柴丸茂透露，“鐵路運(yùn)輸比航空運(yùn)輸節(jié)省六分之一。”

　　“所以，各個(gè)環(huán)節(jié)的壓力，倒逼著中國成衣品牌在商場中標(biāo)出高價(jià)。”夏華表示。

　　此外，一位知名孕嬰品牌創(chuàng)始人還向記者透露，“有一些商場，實(shí)際上是非常喜歡出售高價(jià)產(chǎn)品的，以顯示商場的高端，商場方面會要求我們這樣的品牌，再注冊一個(gè)高端品牌，類似的產(chǎn)品標(biāo)高價(jià)在商場里面賣。”

　　整合利益鏈條共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

　　夏華認(rèn)為在除去人工成本和物流以及場租等看得見的成本之外，還有“庫存”這一隱形成本，也在時(shí)刻擠壓著品牌商的利潤，這與國外的模式恰恰相反。

　　國際知名設(shè)計(jì)師陳野槐認(rèn)為，“中國的服裝產(chǎn)業(yè)的畸形利益鏈條正在制約著行業(yè)的發(fā)展。”

　　陳野槐先后擔(dān)任紐約的ZumZum、Halston,洛杉磯的TadashiShoji等著名國際時(shí)裝公司的設(shè)計(jì)師和設(shè)計(jì)總監(jiān)，“我對美國的成衣和高定模式都非常了解。”

　　她表示，國外的模式非常適合品牌的成熟與發(fā)展，“在國外都是買手制，也就是各個(gè)商場或者賣場，采用買手從各個(gè)品牌商那里購買服裝。”

　　據(jù)了解，買手制起源于上世紀(jì)60年代的歐洲。買手指的是往返于世界各地，時(shí)時(shí)關(guān)注最新的流行信息，掌握一定的流行趨勢，追求完美時(shí)尚并且手中掌握著大批量訂單的人，他們普遍是以服裝、鞋帽、珠寶等基本貨物不停與供應(yīng)商進(jìn)行交易，組織商品進(jìn)入市場，滿足消費(fèi)者不同需求的人。

　　“當(dāng)商場的買手看好品牌的貨品后，就會從品牌商處購買，這時(shí)的采購價(jià)格通常是最終定價(jià)的40%~50%。”陳野槐透露，“這給品牌商留足了生存空間。”

　　而買手制對于品牌而言，更多的幫助是，“商場可以承擔(dān)一定的庫存。”即“商場通過買手從供貨商處購買整批產(chǎn)品，庫存最后是由賣場承擔(dān)的。”陳野槐認(rèn)為，“這樣就可以減少品牌商的庫存，增加現(xiàn)金流。”

　　而中國的模式則恰恰相反，品牌商承擔(dān)著生產(chǎn)、物流、人力和商場場租以及庫存等所有環(huán)節(jié)的壓力，因而只有采用提高賣價(jià)的方式才能減少成本風(fēng)險(xiǎn)，增加流動資金。

　　“按照目前國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈條，對國內(nèi)品牌是非常不利的。”陳野槐認(rèn)為，“核心的問題是產(chǎn)業(yè)的價(jià)值判斷。”

　　“大家有沒有一種共識，每一個(gè)產(chǎn)品都是有創(chuàng)造性和知識產(chǎn)權(quán)的，這點(diǎn)是服裝的價(jià)值所在，也是服裝產(chǎn)品需要維護(hù)的那一部分利益。”她認(rèn)為，“大家不尊重創(chuàng)造力和設(shè)計(jì)，所以才會出現(xiàn)這種畸形的利益鏈條。”

　　夏華則表示，“面對過高的商場進(jìn)場費(fèi)，需要重新整合利益鏈條。”在過去的3年，她一直在推動一件事情，把工廠、品牌商和代理人整合在一起，風(fēng)險(xiǎn)和利益共擔(dān)。“我們建立共同的平臺，工廠能夠看到銷售前端的情況，整個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量，并最終實(shí)現(xiàn)減少庫存。”

　　由于把工廠、品牌商和代理的利益整合在一起，“實(shí)際上，相當(dāng)于三者共同承擔(dān)了商場的場租和入場費(fèi)等，降低了風(fēng)險(xiǎn)和成本。”夏華透露?；萎a(chǎn)業(yè)鏈條下服裝成本與售價(jià)差十倍