今年前七月，我國服裝規(guī)模以上企業(yè)累計完成產(chǎn)量同比增長３．９３％，零售額卻比同期增速回落１．５個百分點，出口、利潤增速均有不同程度下降。如果說增速放緩、進入結(jié)構(gòu)調(diào)整換擋期是中國經(jīng)濟面臨的“新常態(tài)”，那么在“新常態(tài)”下，對解決就業(yè)和拉動內(nèi)銷出口均至關重要的服裝業(yè)該如何突圍？４日在烏魯木齊舉行的２０１４中國服裝大會上，學者和企業(yè)家們進行了探討。

　　會上發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年１至７月，我國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成服裝產(chǎn)量１６６．７億件，同比增長３．９３％，生產(chǎn)總體平穩(wěn)但缺乏動力，銷售也不盡理想，累計完成銷售額４７６６億元，比去年同期增速回落１．５個百分點，此外，在代表海外市場的出口指標中，出口金額也較去年同期回落７．７１個百分點。

　　生產(chǎn)不振代表著利潤空間的擠壓，市場疲軟則說明需求挖掘不到位，產(chǎn)品附加值低。這些都暴露出當前服裝業(yè)的“軟肋”。中國紡織工業(yè)聯(lián)合會會長王天凱在會上說，在中國經(jīng)濟發(fā)展進入“新常態(tài)”情況下，紡織服裝業(yè)的經(jīng)濟運行同樣也呈現(xiàn)了“新常態(tài)”，從高速增長期向中速平穩(wěn)期過度。“但這不是景氣循環(huán)周期的下行空間，而是產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的根本性轉(zhuǎn)換。動力的交替、結(jié)構(gòu)的再平衡仍至關重要，稍有差池就會失去發(fā)展機遇。”

　　“在低增長平臺保持穩(wěn)定時候，我們面臨更多的不確定風險，此時，更要注重創(chuàng)新的牽引作用，更要用市場作為評判標準。”國務院發(fā)展研究中心宏觀經(jīng)濟研究部部長余斌在會上說。

　　如何用創(chuàng)新牽引？除了以往的注重服裝質(zhì)量和樣式，恐怕還要加上一些當下“時髦”東西。比如，智能技術、大數(shù)據(jù)等。２０１４美國網(wǎng)球公開賽的一大亮點之一，就是ｉｏｓ智能Ｔ恤。這些智能服裝嵌入了傳感器和鍍銀線等，可以追蹤穿戴者的心率、呼吸等指標，并與手機相連接，運動時后臺部門可隨時監(jiān)控健康問題。

　　事實上，國內(nèi)知名內(nèi)衣品牌愛慕集團也已開始利用人體力學大數(shù)據(jù)進行產(chǎn)品研發(fā)。在中國服裝協(xié)會常務副會長陳大鵬看來，不論智能服裝，還是根據(jù)大數(shù)據(jù)來設計制作，抓住新技術，淘金“藍海”已成為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的不二選擇。中國服裝更是如此，要抓住當下新技術、新方向挖掘潛在市場，而非簡單地對產(chǎn)品進行革新和換代。

　　如何用市場作為評判標準？不僅僅是用市場的喜好決定產(chǎn)品的去留，更重要的是，通過市場機制倒逼企業(yè)運營模式的轉(zhuǎn)型。即將到來的紐約時裝周上，國內(nèi)設計師王陶將作為首個官方發(fā)布中國設計師展出自己的全新品牌Ｔａｏｒａｙ?。鳎幔睿?。她告訴記者，這是一次全新的嘗試，“不僅僅是設計和面料的選擇，更是服務模式的變化。我們可以根據(jù)消費者的時間和喜好，隨時隨地提供定制服務，甚至管理他們的衣櫥。”王陶說。

　　國內(nèi)女裝品牌ＪＥＦＥＮ董事長謝鋒說，將通過市場反饋，建造全新的服務商業(yè)模式，直接將設計師與消費者點對點溝通，為每個人研制出個性化服裝，并結(jié)合線下實體店進行體驗。

　　“只有正確把握需求，才能充分發(fā)揮核心競爭力。”王天凱說，在“新常態(tài)”下，以規(guī)模取勝、搞同質(zhì)化競爭只會越來越困難，服裝產(chǎn)業(yè)要更加多元融合，滿足不同業(yè)態(tài)、更加“精細化”的要求。